1. Die Original BAM Kolben haben eine Verdichtung von 8,9:1 und keine 8,5:1. Einfach mal beim Hersteller im Katalog nachschauen...
ich werde mich nicht mit dir als 10ten rumstreiten. ich habe es selbst rausgemessen und zumindest meiner hatte OEM eine verdichtung von annähernd 8,5:1.
dazu nochmal nen kleinen auszug aus dem bordbuch:
auch wenn das bordbuch zugegeben oft genug fehlerhaft ist, weswegen ich auch erst den allgemeinen angaben von ESI und Co. geglaubt habe, die interessanterweise aber auch alles mögliche für den BAM von 8,5-9,5 ausspucken, je nachdem wo man schaut.
2. Für was braucht man eine Verdichtung von 7,5:1 beim 1.8T? Das fährt 16Vampir mit seinen 1000PS
das must du wohl selbst heraus finden, ich weis nur das meiner mit der verdichtung ziemlich gut läuft, und das seit über 60tkm! aber schön das du wenn kennst der ein wahnsinns auto fährt...
und nochmal zum verständniss: wir reden hier (soweit ich das bis jetzt verstanden habe) nicht über 1/4 meile boliden sondern über autos die einen auch jeden tag zur arbeit bringen sollen. ich bin mir ziemlich sicher das die (ohne frage auf ihre art extremst guten) umbauten von Boba/TIJ/AME alle nicht für laufleitungen im mehrere 10.000er km bereich oder ausgedehnte autobahnfahrten mit volllast gemacht sind und soviel auch sicher nicht (ohne den rumpf an zu fassen) mit den umbauten gelaufen sind. und wenn doch, dann durch die bank weg mit deutlich weinger agressiven straßen-settings und entsprechend weniger leistung. auserdem vergleichst du äpfel mit birnen. ich glaube das ein fahrzeug an dem jede schraube verstärkt und jedes bischen luftführende teil angepasst poliert und verändert ist hier völlig am thema vorbei geht. sollte ich das falsch auffassen bitte ich den autor der ursprünglichen frage diesen umstand klar zu stellen...
nichts desto trotz gebe ich dir recht das er mit 8:1 oder 8,5:1 auch laufen würde und damit gerade im untern bereich spritziger wäre und der lader noch nen ticken eher käme. habe ja nicht behauptet das er die verdichtung auf 7,5:1 bringen muss.
meiner läuft trotz allem im untertourigen bereich damit brauchbar. ist keine rakete wenn ich bei 3500rpm schon schalte, soll es aber auch nicht sein. und für nen 1.6er reichts trotzdem noch. und obenraus war für mich die geringere verdichtung einfach ein haltbarkeits argument um mehr spitzenleistung zu haben ohne zu hohe EGTs und drehzahl gehen zu müssen. ich habe den motor ganz bewusst mit vielen reserven aufgebaut, denn ich wollte ein auto das dem OEM zustand in punkto zuverlässigkeit in nichts nach steht, auch wenn mir das trotz dessen nicht gelungen ist da es einige andere komponenten neben dem rumpfmotor und lader gibt die in der dauerhaltbarkeit viel größere probleme machen. (womit wir bei punkt 4 wären...)
3. Die Original BAM Kolben sind sehr sehr gut und auch abgedreht standfest (125-150Ps/Kolben kein Thema)
na da kann ich meine kolbenbodenkühlung ja auch noch getrost abklemmen! wer abgedrehte kolben in einen gemachten motor steckt ist selbst schuld und irgendwie stehe ich mit dieser meinung nicht alleine da. aber bitte, wenn du meinst das das gut ist mach es. ich bin niemand der sich da rumstreitet. ich finde es nur schade wenn leute ohne eigene erfahrung hier mitlesen, so was nach machen und sich dann wundern das ihre motoren kein 30-40-50tkm halten sondern bei zeiten zerfallen und dann das ganze auto in die presse geht. ich für meinen teil wöllte nen so aufgebauten Motor nicht haben.
4. Das Getriebe macht bei 430NM sicher keine Krätsche sonst war vorher schon was kaputt.
tja, dann kannst du mir ja sicher ein 02M für meinen besorgen das mal länger als 20tkm hält. bin gern bereit auch gutes geld zu bezahlen. bin mal gespannt was du da anbringen willst! das dritte getriebe in 60.000 fahre ich ja auch nur weil es mir soviel spaß macht geld zu verheizen und getriebe ein und aus zu bauen!
ich weis das die getriebe mit viel viel mehr last gefahren werden und das auch halten. das ist aber nicht die kunst, die kunst ist die laufleistung, da das 02M an der eingangswelle mit zwei kegelrollenlagern ausgeführt ist bei welchen die vorspannung beim einbau eingestellt wird. wie bei jedem lager der welt geht die vorspannung aber bei zeiten zurück. wenn die leistung original ist, ist das meist kein problem. wenn aber das getriebe nominel fast 50% überlastet ist, ist damit der punkt erreicht wo die zahnflanken nicht mehr sauber gegeneinander laufen und sich aufarbeiten. damit klingts erstmal nicht schön, läuft aber trotzdem noch. nur hab ich keine lust erst auszuprobieren wie lang das spiel dann noch weiter gehen kann, da ich nicht heraus finden will was ein abgesprengtes divgehäuse an zwei drehenden antriebswellen bei 270 in meinem motorraum veranstalten! jedenfalls habe ich noch keinen kennengelernt der nen 1.8t umbau mit ähnlichen daten wie meinen über die selbe strecke bewegt hat. der fahrstil spielt dabei sicher auch noch ne rolle. bin zwar kein verschleiß-fahrer aber etwas leisten muss er schon.
5. Das ZMS kann heben muss aber nicht. Das ist relativ kritisch bei solchen Umbauten. Ich würde zu mindestens eine Organische Sachskupplung verbauen.
und was bitte habe ich anderes geschrieben? wer lesen kann ist klar im vorteil!
6. Der K04-64 ist ein sehr guter Lader und für das Geld eigentlich unschlagbar. Nach dem du die DP eh neu brauchst kannst auch gleiche eine passende für den Lader kaufen.
habe ich irgendwas gegen den lader gesagt? nochmal: wer lesen kann ist klar im vorteil!
7. 70mm AGA ab Kat ist bis 420-450Ps je nach Aufbau der Dämpfer kein Problem. BN-pipes hat zb ein sehr guten ESD (die Schwachstelle der Cupra Anlage). Wichtig ist das der Original Kat ersetzt wird. EDEL01 hat gute 100 Zeller im Programm.
ich zumindest habe in meinen 10 jahren die ich den spaß jetzt schon mache weder in unserer truppe noch bei einem treffen und 1/4 meile veranstalltungen ein auto gesehn was über 400PS mit ner 70er anlage hatte (solange wir hier über turboumbauten reden). und genau so wenig habe ich noch nie einen gesehen der diese meinung vertritt, damit hast du mir jetzt echt mal was neues erzählt! es mag vielleicht irgenwen geben der das mal hinbekommen hat, aber wieso soll ich den motor sinnlos quälen und damit die lebensdauer verkürzen oder den höheren staudruck einer 70er anlage durch andere komponenten für teuer geld an anderer stelle wieder weg machen wenn ich statt dessen für vergleichsweise wenig geld eine 76mm anlage verbaue und das problem garnicht erst habe?
ich selbst hatte auf meinem 2860RS eine 70er absorberdämpferanlage ab kat und bis einschließlich kat 76mm. die hat gefaucht wies böse bei volllast und hat nachweislich leistung gekostet und die temperaturen hoch getrieben. nachdem ich dann ab kat, ohne weitere änderungen und selben verlauf der anlage auf 76mm gegangen bin waren die problem vorbei. aber was red ich, eigene erfahrungen sind nen dreck wert, du wirsts schon wissen.
8. Ich persönlich würde den Motor öffnen und Pleuel verbauen (kosten 350€) deine BAM Kolben abdrehen sowie neue Lagerschalen verbauen. Ich empfehle noch ARP Kopfschrauben oder Stehbolzen. In dem Zug kannst gleich 12.9er Hauptlagerschrauben verbauen. Damit sollte der Motor bei richtiger Wartung (gutes 5W50, regelmäßiges Kerzen wechseln usw.) ohne Probleme auch 400Ps halten.
:nene: was zur HÖLLE sollen ihm den bitte die ARP bolzen bringen außer nen riesen sackstand wenn der ZK mal runter muss??? diese schrauben bringen nur was bei motoren die ständig zerlegt werden sollen und dabei die entsprechende baufreiheit da ist, da man sie (angeblich) nicht wechseln braucht. leider geht der ZK aus dem leon meines wissens nicht raus ohne die stehbolzen wieder zu lösen.
wenn ich ne stink normale baumarktschraube in 8.8. mit 9mm als dünnsten querschnitt, 4 schrauben pro zylinder und 43,2mm für den halben kolbenhub annehme komme ich rechnerisch mit ner sicherheit von 1,5 auf ein theoretisch erzeugbares drehmoment von 4690NM je kolben bevor der kopf abhebt, und da habe ich "nur" mit der 0,2% dehngrenze gerechnet! (in der praxis eine totale milchmädchen Rechnung und die abnahme der Festigkeit durch die höhere betriebstemperatur ist auch noch nicht berücksichtigt. im großen und ganzen hats aber nix mit den schrauben zu tun, sondern damit das ganz andere komponenten eher versagen) jedenfalls kenne ich keinen 1.8t mit 3000NM drehmoment. davon abgesehn geht die bruchdehnung bei derart hochfesten schrauben extrem zurück, wodurch ein vorspannen der bauteile wesentlich schwieriger wird und prezise angaben für das drehmoment erfordern. und was kommt von ARP und Co? anziehen nach herstellervorgaben! (zumindest ist es das was ich dazu gelesen habe, selbst habe ich die bolzen bewusst nicht verbaut) was die hauptlagerschrauben angeht: s.o. wobei hier zumindest das vorspannen nicht so ins gewicht fällt da keine Dichtung etc dazwischen liegt, kolben abdrehen hatten wir ja schon, wems gefällt, von mir aus! welches öl gefahren werden soll kann man auch ewig diskutieren, das lassen wir jetzt mal weg. dem rest kann ich zustimmen.
9. Ein guter LLK wäre noch wichtig. Gut und günstig sind zb die S3 TFSI LLK. Als Alternative kann ich dir den Wagner oder Mallon LLK empfehlen. Das Wagner-Kit ist Top. Alles dabei für "p&p".
oder einfach alles für rund 350€ selbst bauen statt mehr als das doppelte irgend nem halsabschneider in den rachen zu werfen. einer der ganz ganz wenigen punkte wo man wirklich mal geld sparen kann! ladeluftkühler kits sind eine der punkte wo sich alle tuning-versand buden so RICHTIG ne goldene nase verdienen.
ich hoffe nur das du selbst solche umbauten gemacht hast (was nicht bedeutet das du einen fährst) und nicht nur hören-sagen weiter gibst. wenn dem so wäre müsste mir gleich die hutschnurr platzen. es gibt beim thema umbauten sehr kontroverse diskusionen und meinungen. ich lass dir auch gern deine, aber ich lasse mir ÜBERHAUPT NICHT GERN sagen das ich unsinn erzähle. besonders nicht wenns von wem kommen würde der selbst nur nachredet... (was ich dir damit aber nicht unterstellen (!) will, das kann ich ja nicht hellsehen.)
auf jeden fall will ich dir mal eins sagen: hier einfach antreten, irgendwas behaupten ohne ne konkrete begründung oder sonstwas i.v.m. so nem spruch, das finde ich ganz schön daneben!
noch ne bemerkung am rande: die 044er ist ne gute pumpe und sie funktioniert an sich auch. der einbau in die vorlaufleitung ist aber trotzdem aus technischer sicht blödsinn und gift für pumpe und eigentlich auch motor. die OEM intank pumpe fördert nicht genug was dazu führt das die 044 luft zieht, da die OEM klickverschlüsse nicht unterdruck dicht sind. damit wird immer luft mit gefördert. das kompensiert sich zwar beim setup automatisch, da die luftmenge quasi konstant ist, was auch der grund dafür ist das es von vielen erfolgreich gefahren wird, da ihnen das geräusch einfach bummi ist und die meisten umbauten eh nicht lang genug leben das die pumpe selbst unter diesen umständen auch nur in die nähe ihrere verschleißgrenze kommt. es führt aber zu einer erhöhung der pumpendrehzahl und zum bekannten mega lauten kreischen der pumpe. dazu habe ich aber im umbauthread einen umfassenden bericht wenns interessiert...
